Un rêve nourri de légendes, de références bibliques et de richesses archéologiques...
Un émouvant périple d'une semaine dans les pas de Moïse, de l'empereur Hadrien et de tous ces Nabatéens anonymes qui ont construit la plus belle des cités...
Un événement unique : s'asseoir sur les eaux lourdes de la Mer Morte...
Un émerveillement d'enfant face aux trésors de la Mer Rouge, coraux géants, poissons papillons et rascasses volantes...
Et du nord au sud un peuple accueillant, souriant, curieux et généreux... magique et inoubliable Jordanie !

Certaines petites images peuvent être agrandies en cliquant dessus.

AMMAN, capitale du royaume hachémite de Jordanie, est une des villes les plus anciennes du monde.
Elle fut la capitale ammonite de Rabbat-Ammon avant de devenir la Philadelphie gréco-romaine.
Depuis l'afflux de réfugiés palestiniens Amman dépasserait les 2 millions d'habitants, soit plus du tiers de la population totale du royaume !


La juxtaposition et l'amoncellement de maisons cubiques et blanches juchées sur près de vingt collines (djébels) font de la ville d'Amman un vraie construction en Légo !

La mosquée du roi Abdallah, grande construction moderne des années 80 à dominante bleue, est la plus imposante du pays. La visite intérieure n'est possible que si les femmes se déguisent en fourmis en revêtant une seyante et très sexy robe noire à capuche...
La preuve ici

Petites rues couvertes de tentes, échoppes minuscules, animaux vivants... les souks de la ville basse sont hauts en couleurs et en odeurs comme tous les marchés d'Afrique du Nord et du Moyen Orient.

Située sur un djebel dominant la ville, la citadelle d'Amman présente des vestiges qui vont de l'âge de bronze à l'occupation omeyyade. Le palais omeyyade, construit sur les restes d’une église byzantine, a un plan en croix, et est recouvert d’un dôme récemment placé par une équipe d’archéologues espagnols.


Porte du Palais omeyyade, citadelle d'Amman.



Ruines du temple d'Hercule, citadelle d'Amman.

Construit entre 161 et 179, c’est le monument le plus ancien de la puissante Philadelphie. Les romains y avaient érigé une statue d'Hercule de plus de 8 m de haut dont on a retrouvé quelques fragments.

Près du temple, le musée archéologique retrace
l'histoire de la Jordanie depuis la période néolithique.













Ci-dessus un buste nabatéen du 1e siècle AD.
Ci-contre une jarre découverte à Qumran et contenant les mythiques rouleaux de la mer morte.
 











 Les rouleaux de Qumran ont été découverts en 1947 par un jeune Bédouin, dans une grotte où s'était perdue une chèvre... il jeta quelques cailloux dans l'obscurité et entendit un bruit de jarres brisées. Il venait de trouver des rouleaux provenant de la bibliothèque d'un ancien monastère hassidim à 12 km au sud de Jéricho. Les rouleaux ont été préservés pendant près de 2000 ans grâce à la sécheresse absolue de la région.
1/4 environ est constitué de textes bibliques.
Ci-dessus des parchemins en cuir. A côté un morceau de rouleau en cuivre.

 Construit sous le règne de Marc Aurèle au IIe siècle, le théâtre romain pouvait contenir plus de 6000 spectateurs. Aujourd'hui il sert de cadre à des spectacles de danse et de musique traditionnelle.


















Près du théâtre romain, les petits musées des Arts, du Folklore et des Traditions présentent des mises en scène de mannequins en costume et de belles mosaïques.




    



LES CHATEAUX DU DESERT : appellation pompeuse pour ces résidences situées à 130 km à l'est d'Amman près de la frontière saoudienne et qui s'apparentent plus à des caravanserails qu'à des châteaux proprement dits...



...à part le Qasr Al Azraq, vaste construction datant du XIIIe siècle, construite avec des blocs de basalte noir par les Ayoubbides (dynastie de Saladin). Autrefois au centre d'une oasis gigantesque aujourd'hui asséchée à cause des excès du pompage destiné à alimenter Amman et Irbid.




Cette forteresse servit de Q.G. au grand shériff Hussein de La Mecque, grand-père du roi Hussein et aussi, au XXème siècle, à l’Etat-Major de Lawrence d’Arabie pendant les grandes révoltes arabes.
Ci-dessus, les cuisines.











 Les vantaux de basalte des portes fonctionnent encore. Celle de l'entrée du château pèse 3 tonnes!

Le Qsar Amra était très certainement l'établissement de bains d'une vaste résidence omeyyade datant du VIIIème siècle, moitié pavillon de chasse, moitié palais fortifié.






Ces thermes, découverts au XIXème siècle, sont classés au patrimoine mondial de l'Unesco en tant que joyaux de l'art pictural omeyade.

Il renferme en effet le plus vaste ensemble de fresques murales omeyades connu à ce jour.
Les murs et les voûtes sont tapissés de scènes de chasse et de vie quotidienne où apparaissent en tout plus de 250 personnages... Ces dessins sont tout à fait exceptionnels dans l'art islamique qui n'admet pas de représentations humaines. Elles échappèrent toutefois de peu à la destruction totale par les fervents défenseurs du Coran... mais c'est surtout après leur découverte au XIXème siècle qu'elles ont été abîmées par la fumée des feux des bédouins qui s'y abritaient et par les graffitis des visiteurs...

L' autre particularité de ces fresques est leur caractère un brin sexy : femmes dénudées prenant leur bain, servantes peu vêtues, yeux en coulisses des hommes à leur côté... Ces jeunes personnes étaient, ma foi, bien en chair : je suspecte les pâtisseries aux pistaches et aux graines de sésame d'exister déjà à cette époque !
(Pour voir les causes des rondeurs orientales, cliquer ici )
A l'extérieur, une noria est nouvellement restaurée: ici elle est actionnée par Arnaud Al Pepito qui n'a malheureusement pas mis assez d'huile de coude pour faire monter l'eau (il n'avait pas encore mangé suffisamment de bonbons pour avoir l'énergie nécessaire...) On attend toujours Louis de Funès et Yves Montand !



On pense que le Qsar Al Karaneh était un caravansérail ommeyyade dont les hautes portes donnaient accès aux dromadaires sans souci pour leur tête altière...  Les écritures coufiques (moi, j'avais compris "Toufik" mais les copains du groupe m'ont expliqué...) permettent de le dater à 710. Des inscriptions grecques retrouvées sur le site laissent à penser également que le qsar a été utilisé comme forteresse par les armées romaines et byzantines, impression confirmée par la présence des tours d'angle... mais les archéologues ne sont pas tous d'accord à ce sujet ! (et ce n'est pas moi qui vais vous donner la réponse exacte... désolée !)

A l'intérieur, une soixantaine de pièces sombres et fraîches qui sont bien à l'abri du vent du désert.

              A 18 km de l"Arabie Saoudite et pas loin de l'Irak... on n'a vu passer aucun missile !

Cliquer sur les photos pour les voir en grand format.
Pour voir la carte de notre circuit, cliquer ici
                                   
                                                                            
Sur les pas de Moïse, nous partons nous aussi à la recherche de la Terre Promise, l'avantage c'est qu'on y va en car et par route goudronnée... Effectivement, on comprend que les Hébreux aient pu contempler avec ravissement ces terres fertiles après avoir traversé des contrées désertiques !

 
LE MONT NEBO : voir sa situation sur une carte ici
Cette petite colline de 804 m d'altitude contiendrait la sépulture de Moïse... celui-ci y serait monté juste avant de mourir pour contempler la Terre promise (ce n'est pas une légende, c'est vrai, je l'ai vu dans le film avec Charlton Heston ! D'ailleurs, après avoir vu la Terre promise, il a gagné une course de chars et a rencontré Jésus...)
En 393, une basilique y fut construite par les premiers chrétiens byzantins et le site devint un lieu de pélerinage.
Aujourd'hui les archéologues continuent à fouiller pour dégager les ruines de l'église ensevelie et en rénover les belles mosaïques.

Pour en savoir plus sur l'enfance de Moïse, cliquer  ici

                    
Le pape Jean-Paul II est venu ici en pélerinage et a planté un olivier, ce qui rajoute au caractère sacré du lieu....              

Le site est en outre splendide : nous bénéficions d'un temps magnifique, aussi nous découvrons un superbe panorama sur la vallée du Jourdain, Jericho et la mer Morte.





Pour voir Moïse sans ses tablettes... (de chocolat) cliquer   ici





                                                             Au loin, la mer Morte


                                                     On a même vue sur Amman et ses Twin Towers...

Cette grande croix en bronze est l'oeuvre d'un artiste d'une école d'art florentine, Gian-Paolo Fantoni. Elle représente le serpent élevé par Moïse dans le désert, et la crucifixion de Jésus.
Ci-dessous la maquette de la basilique byzantine...

 


















                                                        ... et l'une des mosaïques retrouvées sur le site.

En Jordanie, je me suis fait plein de copines...  elles voulaient toutes être prises en photo à mes côtés parce que j'ai selon leurs critères (?!!) " a nice face"... Par contre, elles étaient obligées de monter sur le trottoir pour être à ma hauteur... marrant ! Cliquez   ici et admirez les lunettes...


MADABA :
Surnommée "la cité des mosaïques", Madaba est la ville qui compte la plus grande communauté chrétienne de toute la Jordanie (la plupart étant de culte orthodoxe.)
Nous visitons l'Eglise Saint Georges qui renferme le joyau de la ville : une carte en mosaïque de la Terre Sainte, dont hélas, par suite de manque de soins et diverses reconstruction des bâtiments, il ne reste qu’1/4, et qui date de 560 après JC. On y voit le Jourdain et ses bateliers, la Mer Morte, et la ville fortifiée de Jérusalem. (C’était en fait une carte Michelin des pèlerins de l’époque, constituée à l’origine de plus de 2 millions de fragments...)

                                                                         La carte dite "de la Palestine"

                            Elle fait référence aussi bien à l'Ancien qu'au Nouveau Testament


                                       L'église possède également de superbes icônes


                          Quelques petits travaux d'entretien de voirie dans le centre ville de Madaba

Et puis finalement, y'a pas que moi qui me fais des copines ! Cliquer ici

Commerce touristique oblige, nous visitons un atelier/magasin de mosaïques qui, comme au Vietnam, emploie des travailleurs handicapés. Le travail est minutieux et nous nous essayons à appliquer cette technique millénaire... avec un grand sens artistique ! Cliquer   ici














Du très beau travail... on va essayer de faire aussi bien à l'école pour la fête des mères !

Cliquer sur les photos pour les voir en grand format.
Pour voir la carte du site de Petra, cliquer ici


PETRA :

Après une douce nuit bercée par le mélodieux chant du muezzin local (la mosquée est vraiment très très proche de l'hôtel...), nous voilà en forme pour LA journée la plus attendue de notre voyage...

Inutile de garder le suspense plus longtemps : l'émerveillement surpassera tout ce à quoi nous nous attendions...
Car si les Nabbatéens ont bâti une cité grandiose et magnifique, la nature avant eux a créé un site fabuleux que l'homme a su magnifier... à tel point que parfois on ne sait pas si l'architecture, les motifs et les gravures sont de facture humaine ou d'origine naturelle !

Les Nabatéens, peuple arabe nomade, commencèrent à s'installer à Pétra vers la fin du 6ème siècle avant JC, séduits par l'abondante réserve d'eau, la protection des canyons rocheux et la bienveillance des Edomites déjà installés dans la région, avec lesquels ils semblent avoir cohabité en paix. A la fin du 2ème siècle avant JC, Pétra était devenue la capitale du royaume nabatéen.

On arrive à Petra avec, dans la tête, quelques images nourries de documentaires et de scènes cultes : le Siq (défilé) parcouru à cheval par Indiana Jones, le Khazneh dessiné par Hergé en 1956 dans "Coke en Stock"... (Voir ici)
... mais en ignorant que le site est en fait une ville troglodyte qui s'étend sur 10km2 avec une nécropole de 800 tombeaux, des habitations, des temples, des vestiges romains et byzantins...

Bref nous allons parcourir ainsi plus de 15 kms dans la journée !!!! 

Bien avant d'atteindre le Siq, le site commence par une voie bordée de tombeaux que nous parcourons sous un soleil déjà écrasant... personne dans le groupe ne souhaite faire le trajet à cheval afin de pouvoir profiter à son rythme des merveilles qui jalonnent le chemin...

 
... aussi notre guide se dévoue ! (il semblerait que les chevaux soient déjà payés, faut pas gâcher !)


Cet édifice est constitué en fait de 2 structures indépendantes : le Tombeau aux Obélisques en haut (les obélisques représentaient l'âme des défunts) et le Triclinium de Bab el-Siq en bas (il servait à accueillir les banquets qui se tenaient tous les ans en l'honneur des défunts...)


 Et voilà que nous croisons Harrison Ford et Sean Connery près du Triclinium !

          L'alphabet nabatéen a été créé à
          partir de l'écriture araméenne.        












Il s'est progressivement transformé en écriture cursive pour devenir finalement, vers le VIe siècle, l'écriture arabe que l'on connait aujourd'hui.

LE SIQ :

  Le Siq est l'ancien lit du Wadi Moussa (rivière 
  de Moïse), son pavage a disparu au fil du
  temps..
  C'est l'entrée principale de la ville antique et il 
  en garantissait la sécurité. 
  1,2 km de ravissement et de découvertes : 
  système sophistiqué de canalisations creusées 
  dans les parois, sculptures, niches où étaient    
  rangées les idoles, arbustes qui poussent en
  hauteur et à  l'horizontale... 


 

L'entrée du Siq était marquée par une porte en arc détruite lors du 
                         tremblement de terre de 1896 mais immortalisée en 1839 par les 
                         lithographies de David Roberts. Voir  ici
                                         

On se sent écrasés par la hauteur des parois et l'étroitesse de ce canyon profondément encastré entre les hauts murs rocheux percés de puits de lumière. Et on s'émerveille devant la palette de couleurs qui ornent la roche, du jaune au marron en passant par le rose, le bleu et le carmin, aux tons changeants selon les heures de la journée et l'éclairage ou non par le soleil.




Les couleurs du grès sont vraiment incroyables, on parcourt le Siq le nez en l'air pour ne rater aucune merveille ! (ne dirait-on pas du jambon de Parme ?.....)


























                          Une place creusée naturellement par le Wadi Moussa et l'érosion.




















Dans ces niches étaient placées des pierres dressées rectangulaires en l'honneur de dieux nabatéens : on les appelle "bétyles" (maisons de Dieu). On sait que la niche de gauche, à frise dorique, date du 1e siècle et contient les bétyles de Dushara, dieu de la vie et de le fertilité, et de son épouse el-'Uzza, déesse de l'amour...(bon, d'accord, c'est très stylisé !)














 

On progresse dans le canyon sacré et les couleurs  
sont toujours aussi fabuleuses




                           





















                                Sur la photo de droite on peut voir 3 bétyles dans la niche

Le Siq avait à la fois une fonction sacrée et une utilité commerciale puisqu'il constituait une voie empruntée par les caravanes sur la route de la soie ainsi que l'atteste le relief de la caravane, sculpture érodée représentant deux hommes habillés à la greque conduisant chacun deux dromadaires.











En effet, la principale richesse de Pétra tenait à sa position commerciale stratégique au carrefour des routes reliant la Chine à Rome. Les caravanes chargées d'encens, de soieries, d'épices s'arrêtaient ici car elles y trouvaient de l'eau en abondance et une protection contre les maraudeurs. En échange de leur hospitalité, les Nabatéens percevaient une taxe sur tous les produits transitant par leur cité, ce qui assura leur prospérité. 

Cette cité autrefois resplendissante, annexée par les romains puis habitée par les chrétiens fut détournée des voies commerciales et, après les Croisades et 2 tremblements de terre, tomba dans l'oubli jusqu'à ce qu'un voyageur suisse, Johann Ludwig Burckhardt, déguisé en cheik arabe, la redécouvre en août 1812.

ici

LA VOIE DES FACADES :

Nous réussissons à nous arracher à la contemplation du Khazneh  pour nous diriger vers les tombeaux royaux de la ville basse en empruntant la Rue aux Façades bordée de hautes falaises creusées de tombeaux rupestres.


Ces monuments sont caractérisés par leur hauteur : d'inspiration assyrienne, on les appelle "tombeaux en forme de tour". La façade est très simple : seule la partie supérieure est décorée de canelures et de merlons en gradins. Autrefois, ils étaient couverts d'un revêtement peint en jaune, rouge et bleu.


                                                    Tombeau et maisons troglodytes


La gorge du Wadi Moussa s'ouvre sur une large vallée : c'est là qu'on découvre le théâtre qui pouvait contenir de 6 à 8000 spectateurs. La partie en gradins est entièrement creusée dans le roc.
Le théâtre a été abandonné à la suite du tremblement de terre de 363 qui entraîna l'effondrement de la scène.
Pour voir la reconstitution du théâtre à l'époque des Nabatéens, cliquer ici

Les habitations rupestres étaient décorées de stucs et de fresques

                                              Et toujours des couleurs extraordinaires...

LES TOMBEAUX ROYAUX:

Sur le versant occidental du Djebel el-Khubtah s'aligne un groupe de tombes monumentales désignées sous le nom de Tombes Royales. Toutefois aucun document n'a prouvé l' hypothèse que ces tombeaux soient ceux de rois nabatéens si ce n'est la dimension et la décoration élaborée de ces bâtiments.
 

Le Tombeau à l'Urne prend son nom du grand vase qui couronne son fronton. Il a été transformé en église chrétienne à milieu du Ve siècle.


Nous avons gravi les marches pour aller admirer l'intérieur de ce tombeau. Les niches datent de l'époque byzantine.


 
 








    
 

Pour décorer les murs, les Nabatéens les griffaient 
de façon régulière. A droite, un détail du mur des
coursives latérales.


                                              La très belle façade du tombeau à l'Urne
                                    

                                Quand je vous disais que la population bédouine avait investi les lieux !


         Là, on ne sait plus si les sculptures de la roche sont naturelles ou réalisées par l'homme...


A gauche du Tombeau à l'Urne se trouve le Tombeau de la Soie appelé aussi Tombeau Bigarré du fait des magnifiques couches colorées qui caractérisent la roche dans laquelle est taillée sa façade.


Plus au nord se dresse le monumental Tombeau Corinthien qui prend son nom du style de ses chapiteaux floraux. Sa façade ressemble beaucoup à celle du Khazneh mais il est en très mauvais état de conservation à cause de son exposition aux intempéries.
Mais comme je suis gentille, je vous mets la reconstitution de ce tombeau à l'époque nabatéenne... vous en avez de la chance ! Voir ici


A sa gauche, se trouve le Tombeau Palais, appelé ainsi parce qu'il ressemble aux demeures des souverains héllénistiques. C'est vraisemblablement la plus récente des Tombes Royales.
Pour voir la reconstitution du Tombeau Palais, cliquer ici


                                           Vue panoramique sur les Tombes Royales


LA RUE AUX COLONNADES:

Cette partie de la ville basse a été construite au IIe siècle après J-C. et la rue aux colonnades rappelle le Cardo Maximus de Jerash en moins bien conservée : bordée de monuments romains aujourd'hui en ruines (Temples, Nymphée, Porte en arc...) et pavée de plaques de marbre et calcaire, l'absence de sillons sur le pavage indique toutefois qu'elle n'était pas destinée à la circulation de véhicules mais avait surtout un caractère cérémonial.


                             L'autre différence avec Jerash c'est la couleur rose du grès !


Les ruines de l'immense Temple Sud qui a la particularité de comporter un théâtre dans son enceinte. C'est le sanctuaire le plus vaste jusqu'à présent découvert à Pétra (7500 m2).


Petites bestioles machouilleuses jordaniennes ayant l'habitude de toiser les touristes avec l'air hautain de celles "qui en ont vu d'autres"...
Au loin vous pouvez apercevoir les ruines de la Porte du Temenos, pour en voir la reconstitution cliquer ici













A l'extrémité de la rue à colonnades, le Qasr el-Bin (château de la princesse) est le seul bâtiment nabatéen non pas creusé dans la roche mais construit à l'aide de massifs blocs de pierre. Il a pris abusivement le nom de château mais en fait il s'agissait d'un temple, vraisemblablement en l'honneur de Dushara..

Cliquer sur les photos pour les voir en grand format.
Pour voir la carte de notre circuit, cliquer ici

           







Nous quittons Pétra, la ville rose (comme Toulouse... je ne suis pas dépaysée finalement !) pour le désert du Wadi Rum dont voici un petit aperçu...


            Bon, ça manque de cinémas et de supermarchés mais ce n'est pas mal quand même...

Mais auparavant nous faisons une petite halte à Beidha, situé à une douzaine de kms au nord de Pétra. 

BEIDHA, la petite Pétra :
Encaissée au fond d'une dépression naturelle, entourée d'infranchissables montagnes, Pétra était difficile d'accès pour les caravanes : c'est pourquoi, aux alentours, de petits villages aux allures de comptoirs commerciaux se sont développés en copiant l'urbanisme de la capitale.




Regardez attentivement (mettez vos lunettes, quoi) et vous trouverez les constructions rupestres au fond des vallées...




Bon, je suis vraiment désolée pour ceux qui n'ont pas (encore) fait ce voyage... mais à nouveau les paysages sont superbes !


D'ailleurs on retrouve les mêmes hôtels 4 étoiles qu'à Wadi-Al-Mujib  mais cette fois avec piscine extérieure et local technique apparent...

                                                                                       Tiens !? Un éléphant ...


Beidha aurait été construit il y a plus de 10 000 ans et ferait partie de la liste des plus vieux villages du monde : les archéologues sont en train d'y effectuer des fouilles qui leur permettraient d'étudier les débuts de l'espèce humaine sur le sol jordanien... le chantier est interdit au public et, bien sûr, notre guide nous y a conduits illico...

  Comme partout sur les sites touristiques, des enfants
  Bédouins vendent des bijoux de pacotilles ou des
  pierres colorées ramassées sur le site. Cette petite fille
  avait un regard particulièrement triste....
 














       
Mais bon... avec la promesse d'un peu d'argent des touristes et la pression de leurs parents, la joie de vivre revient... tout à fait naturellement... (et moi je me suis bien amusée avec mon logiciel...)

Et là où l'on a une famille bédouine, on trouve obligatoirement un troupeau de chèvres... sans oublier le vieux bouc et les chevreaux... voir ici (désolée Laurent, la comparaison n'est pas de moi... mais j'ai bien aimé !)


                Y'a même la Belle au Bois Dormant jordanienne en train de filer sa quenouille...


                                    Tombeau situé à l'entrée de la ville de Beidha.


Le site n'est pas aussi grandiose que Pétra mais les monuments et les maisons rupestres sont bien conservés.
















En grimpant les escaliers du "Painted Triclinium", on peut même aller admirer dans une ancienne salle à manger (un resto ?) les vestiges d'une fresque datant du 1er siècle après JC, ce qui est très rare. Elle représente Cupidon en train de charmer les demoiselles avec son pipeau... (de nos jours, ça ne marche plus, il faut au moins la guitare électrique !)

                        Un escalier qui ne mène nulle part... quels farceurs ces Nabatéens !

Nous quittons Beidha : arrêt dans une bourgade pour récupérer le pique-nique prévu au programme de la journée, repas on ne peut plus frugal (certains d'entre nous n'ont même rien eu entre les 2 pains de leur sandwich !), heureusement agrémenté de pâtisseries et de beignets de pois chiches achetés par Dharar (avec les sous de notre pourboire...) et d'un peu de Raki gentiment partagé par Maurice.


Mais personne ne se plaint : le décor du restaurant est magnifique ! (même avec un premier plan, la preuve  ici )

Wadi Rum, le désert rouge :
Situées le long d'une faille tectonique qui a créé les hauts djebels de ce désert, les vallées de sable du Wadi Rum se trouvent à 1000m au-dessus du niveau de la mer, les températures y sont donc relativement fraîches.
D'autant plus que, pour nous, le temps s'est gâté en cours de journée, et c'est avec appréhension que nous approchons des paysages lunaires du Wadi Rum... en effet un fort vent s'est levé et, à travers les fenêtres du car, nous pouvons apercevoir au loin les minis tornades de sable qui progressivement nous enlèvent toute visibilité ... le silence s'est fait dans les rangs car nous commençons à redouter la promenade en jeep !


                              



Heureusement, une fois arrivés, on s'aperçoit que ces phénomènes sont très localisés et puis ce n'est pas une tempête de sable qui va décourager de braves aventuriers comme nous ! (euh, ce n'est pas un pneu crevé que je vois à droite de la photo, au moins ?)


Alors c'est recouverts de foulards, de chapeaux et de lunettes que nous prenons courageusement place à l'arrière, dans la benne, et le convoi s'ébranle en nous brinqueballant comme des sacs de pomme de terre (nouvelles, bien sûr, pas celles qui ont la peau rugueuse et fripée...) Pas question de voyager à l'intérieur malgré le sable qui pénètre dans notre corps, on a des photos à prendre ! (un peu risqué pour les apn, mais bon...)


Cette photo est floue (un rebond de la Jeep malvenu...) mais je la mets quand même parce que j'aime sa composition... elle serait parfaite pour un tableau ! (une suggestion pour les talentueux aquarellistes qui lisent mon reportage et qui habitent Antibes...)


Arrêt dans un endroit (un peu) protégé du vent... nous n'avons jamais vu de sable aussi rouge. Dharar nous invite à grimper la dune... euh, non merci, sans façons !


Les photos sont déjà très belles d'en bas.... et nous avons assez marché hier ! D'ailleurs, vous pouvez voir les Aventuriers de la Marche perdue ici

                                            Certaines en profitent pour parodier Lawrence d'Arabie...


                                                  ... que nous ne tarderons pas à croiser, d'ailleurs !


Nous continuons notre épopée secouée... (nous sommes dans le véhicule du chef du convoi, et il ne craint pas la vitesse... même si on a failli crever en passant sur un rocher !)
















... pour aller admirer des inscriptions rupestres qui remontent à plus de 2000 ans, nabatéennes puis arabes, près de la source d'al-Shallaleh. Car la "Vallée de la lune" a été habitée dès la Préhistoire grâce aux ressources en eau d'une immense nappe phréatique souterraine. C'est en fait la terre d'origine des Bédouins qui nous servent aujourd'hui de chauffeurs et qui nous accueillerons ce soir sous la tente pour un dîner "typique" (c'est à dire, typiquement touristique.)

En guise d'avant-goût, nous allons prendre le thé à l'entrée du "Siq de Lawrence". Dharar écrase devant nous des petits amas de roche rouge qui se transforment en poudre, et nous explique que c'est avec ce minéral qu'on fait la "Terracota "... aussitôt Razzia de cailloux rouges par les femelles du groupe ! (moi j'en ai rapporté tout un sac que notre chauffeur est allé remplir spécialement à la source en courant, la robe remontée jusqu'aux genoux.... c'était folklo et super sympa !)

Portrait gravé de Lawrence d'Arabie
La légende rapporte que D.H. Lawrence a traversé ce désert pour aller prendre Aqaba... Or même si l'officier et écrivain britannique a fait connaître le Wadi Rum aux occidentaux, la mythologie a beaucoup exagéré sa relation avec la région... ainsi, aujourd'hui, beaucoup de sites portent son nom (puits de Lawrence, château) mais sans justification historique... En fait, c'est le film de David Lean, tourné en 1962 en grande partie dans ce décor, qui a fait la renommée du Wadi Rum.
Superbe témoignage rupestre de la visite du Wadi Rum par le chef indien Cochise dans les années 30 (ben non, faut pas croire tout ce que j'écris !)





            Retour vers le campement, les différences de couleur du sable sont extraordinaires...

                                     Nous voilà prêts pour attendre le coucher du soleil...


                   On apprécie pleinement ce moment de sérénité et de dépaysement total


                                                 Je vous laisse en profiter vous aussi !
Pour voir Pib d'Arabie et sa troupe de Bédouins en route pour Aqaba, cliquer ici


          J'ai fait 46 photos de ce coucher de soleil... rassurez-vous je ne les mettrai pas toutes !


                                                    Mais c'est dur de choisir...


               D'autant plus que les couleurs changent au fur et à mesure que le soleil descend...

                                                            C'était trop bien !
















Le soir, repas trop cuit, puis danses bédouines autour du feu...  fiesta un peu écourtée par l'appel des troupes pour un départ précipité : il nous reste encore de la route à faire pour rejoindre Aqaba...
Pourtant notre chauffeur (au 1er plan) s'amusait drôlement bien !












Arrivée tardive à Aqaba... immense chambre et superbe vue !